Нож для выживания — спасительный минимум в экстремальной ситуации. Каким должен быть нож для выживания? Самодельные ножи выживания

Основным требованием к таким ножам является их надежность. Поэтому в большинстве случаев ножи делаются без отделки ручки, то есть это цельнометаллическое изделие. В этой самоделке автор таки решил сделать небольшие накладки на ручку. Но даже в случае их повреждения нож продолжит свое функционирование.

Материалы и инструменты для самоделки:
- источник стали с высоким содержанием углерода (обычно используется в инструментах);
- древесина для изготовления накладок на ручки и штифты;
- дрель со сверлами (лучше сверлильный станок);
- болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
- струбцины;
- электроточило;
- напильники;
- наждачная бумага зернистостью от 80 до 600;
- эпоксидка;
- печь для закалки и автомобильная отработка.
Хорошо бы иметь ленточный шлифовальный станок.

Шаг первый. Вырезаем заготовку
Изготовление ножа начинаем с шаблона. Вы можете нарисовать его на бумаге, а затем вырезать. Автор просто нарисовал профиль своего ножа на куске металла. Ну а далее набираемся терпения и потихоньку вырезаем профиль. Болгаркой эту работу выполнить не сложно, но быстрее получится, если у вас есть ленточный отрезной станок. В самом крайнем случае некоторые умельцы вырезают профиль ручной ножовкой, правда, перед этим металл обычно отпускают.
Потом используя точило, сточите заусеницы и прочие неровности.

После грубого формирования скоса болгаркой можно приступать к окончательной обработке вручную. Тут будет нужен набор напильников и наждачная бумага. Сделайте скосы симметричными и наточите нож. Но не точите лезвие слишком сильно, так как при закалке тонкий металл сильно перегревается. Автор делает кончик ножа острым, чтобы им можно было что-то подковырнуть, открутить и так далее.

Шаг четвертый. Шлифовка ножа
На этом шаге автор очищает заготовку перед закалкой. На металле имелось много ржавчины и других загрязнений. Для работы понадобится ручной шлифовальный станок, можно использовать и стационарный ленточный станок, если имеется. Если электроинструмента у вас нет, не страшно, металл можно обработать и вручную.

Шаг пятый. Сверлим отверстия под штифты
Чтобы установить накладки на ручку, понадобится сверлильный станок или ручная дрель. Эту работу нужно проводить перед закалкой, так как когда металл будет закален, вам будет очень проблематично его просверлить. Всего под штифты нужно просверлить как минимум два отверстия, автор решил сделать три, так как это все-таки нож выживания, все должно быть крепко. Также в конце рукоятки автор просверлил еще три отверстия на всякий случай. С помощью них можно привязать нож, если нужно.

После закалки обязательно следует отпуск, не следует пренебрегать этим шагом. Вам будет нужна бытовая духовка, прогрейте ее до температуры 200 градусов Цельсия и поместите нож на час. Дайте духовке остыть вместе с ножом. Все, теперь сталь не будет хрупкой, она станет упругой и нож не сломается при ударе о землю, камень и так далее.

Шаг седьмой. Очистка металла
После закалки на металле будет много жженого масла, окалины и других загрязнений. Вам предстоит их хорошенько очистить наждачной бумагой. Упрощает этот процесс WD-40. Возьмите грубую наждачку и ошкурьте с помощью нее ту часть, где будут располагаться накладки ручки. Это делается для того, чтобы эпоксидный клей хорошо прилип к металлу.

Шаг девять. Собираем нож
Нож почти готов, нам осталось приклеить накладки, произвести окончательную шлифовку, а также наточить нож.

Представьте, что вы оказались в чрезвычайной ситуации, когда что-либо угрожает вашей жизни и здоровью. Какой нож для выживания в этом случае лучше всего иметь с собой? Честно говоря, вы были бы рады ЛЮБОМУ ножу. Однако, если вы сейчас читаете эту статью, значит имеете привычку думать о грядущем и планировать наперед. И гипотетическая ЧС вряд ли застанет вас врасплох с пустыми карманами. Более того, у вас скорее всего будет с собой не старый ржавый карманный нож, а что-то более серьёзное.

У всех нас есть свои личные предпочтения в отношении того, что значит «хороший нож» для походов на природу. А в экстремальной ситуации вы безусловно хотели бы получить лучший из возможных вариантов. Поэтому в этом статье мы попытаемся составить список лучших ножей для выживания, для того чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для себя.

Однако прежде немного поговорим о том…

Что же такое нож для выживания?

Нож для выживания – это универсальный инструмент, предназначенный как для повседневного аутдорного использования, так и для применения в реальных условиях выживания в дикой природе (о чем, собственно, и говорит его название). Он должен быть пригоден для большинства лагерных работ, в числе которых — обустройство укрытия, разведения огня, приготовление пищи, изготовление различных ловушек, копание земли, а также многое другое. Кроме этого, он должен быть пригоден для самообороны и охоты (номинально – для добора раненых животных и их разделки).

Говоря в общих чертах, нож с фиксированным лезвием и хвостовиком типа фуллтанг – гораздо более удачный выбор в качестве ножа выживания, нежели нож со всадным хвостовиком или, тем более, фолдер. Ведь, в силу своей универсальности, нож выживания может испытывать очень серьезные нагрузки, которые могут вывести из строя складной нож или привести к облому тонкого хвостовика у легкого фикседа.

Как правильно выбрать нож выживания: 8 важных моментов, на которые обязательно стоит обратить внимание.

Ниже мы рассмотрим несколько важных моментов, которые обязательно стоит учитывать при выборе ножа для выживания, ведь именно они определяют его удобство, надежность и универсальность в условиях дикой природы. Для вашего удобства мы сделали список со ссылками для быстрого перехода:

1. Тип клинка — как выбрать правильный клинок ножа для выживания?

Когда вы выбираете себе нож выживания, стоит помнить о том, для чего именно он предназначен. Ведь, оказавшись один на один с дикой природой, придется использовать его по максимуму, и в этом случае не последнюю роль играет такой фактор, как форма лезвия.

Среди многочисленных в настоящее время форм и вариаций клинков стоит отдать предпочтение трем, а именно – клип-поинту , спир-поинту и дроп-поинту . Причина этого – расположение уровня острия близко к срединной (условной) линии клинка, благодаря чему улучшается контроль ножа и, как следствие, его универсальность.

По этим параметрам ножи с клип, спир и дроп-поинтом превосходят ножи с прямым обухом, не говоря уже о других типах строя клинка.

Опытные мастера по выживанию в дикой природе разделяют все ножи выживания на три большие категории, в зависимости от их размеров и назначения: тесаки, лагерные ножи, ножи для бушкрафта/утилитарные ножи выживания.

Тесаки

К первой категории относятся ножи с длиной клинка более 10 дюймов (25 см), с балансом, смещенным на клинок и (в идеале) плоскими спусками. В качестве стали для этих ножей чаще всего выбирают марки 1095, 5160 или 440с. Кроме этого, рукоять тесаков должна быть эргономичной, текстурированной и должна хорошо удерживаться даже в мокрой руке.

Лагерные ножи

Лагерные ножи – это ножи среднего размера (минимальный размер их клинка составляет около 5 дюймов). Идеальный баланс для такого ножа – в районе гарды, а спуски подойдут как прямые, так и вогнутые. Рукоять также должна быть эргономичной, хорошо лежать в руке и позволять выполнять самые различные действия. Данная категория ножей – самая универсальная, и может применяться на большинстве работ – от разделки дичи и готовки пищи до легкой рубки.

Утилитарные ножи, ножи для бушкрафта

Утилитарные ножи, бушкрафт-ножи – это небольшие ножики (с клинком в районе 4 дюймов, а иногда – даже чуть меньше) и плоскими спусками. Идеально подходят для выполнения небольших работ по дереву, устройства ловушек и т.д.

2. Фиксед или фолдер?

Безусловно, – это прекрасный инструмент для EDC, но главная его проблема в том, что хорош он лишь в «мирное» время, поскольку не рассчитан на серьезные нагрузки. И главная его проблема в том, что сломаться в критической ситуации он может гораздо легче, нежели нож с фиксированным клинком.
Нарезать продукты или распотрошить рыбу/небольшую птицу можно и складником, но вот приготовить при его помощи укрытие, разделать крупную добычу или, тем более, пытаться что-то копать или рубить – будет гораздо сложнее и с огромным риском для целостности ножа.

Это, конечно, не значит, что «выживальщику» не следует иметь при себе складного ножа. Как раз наоборот — стоит, но исключительно в качестве бэкапа и никак не в качестве замены основного рабочего фикседа.

3. Форма лезвия – как выбрать ее в зависимости от назначения ножа

Форма лезвия (рабочей/режущей кромки, РК) ножа выживания – это также один из основополагающих факторов при его выборе, поскольку она напрямую влияет на назначение ножа и удобство его применения в тех или иных ситуациях.

Так, прямая рабочая кромка – наиболее универсальна и подходит для выполнения большинства задач, которые могут быть поставлены в условиях выживания.

Режущая кромка с рекурвой менее универсальна, а также не позволяет выполнять ряд работ с высокой точностью (к примеру, для аккуратного снятия шкур лучше использовать только ножи с прямой РК). При этом, рекурва позволяет достаточно точно и меньшим усилием выполнять рез различных предметов частью лезвия, расположенной вблизи больстера, а также обеспечивает более сильный рубящий удар частью лезвия, расположенной вблизи острия (по сравнению с аналогичным ножом, но с прямой рабочей кромкой).

Пример режущей кромки с рекурвой.

4. Длина клинка – насколько длинным должен быть нож для выживания?

Выбор правильной длины клинка – не менее важный фактор, чем все предыдущие, поскольку ножи разных размеров предназначены для решения различных задач (об этом уже говорилось выше). Говоря же о выборе одного единственного ножа выживания, можно посоветовать длину клинка в районе 9 дюймов (20-22 см).

Такая длина все еще не является избыточной для более-менее комфортной разделки дичи и выполнения небольших работ (к примеру, по устройству ловушек). Но при этом уже достаточна для выполнения таких задач, как рубка веток и батонинг.

5. Сталь ножа для выживания. На чем остановить свой выбор?

Следующим важным параметром при выборе ножа является марка стали, из которой он сделан. Здесь важно определиться – выбрать нож с клинком из углеродистой стали либо остановить свой выбор на нержавейке.

Так, углеродистые стали обладают лучшим резом и проще правятся в полевых условиях, но при этом ржавеют даже при минимальном количестве влаги. В свою очередь, нержавеющие стали практически не боятся сырости и лучше удерживают заточку, но при этом обладают не таким агрессивным резом, а также более сложны для заточки в условиях аутдора.

Кроме типа стали важную роль играет и ее твердость. Так, стали с твердостью в пределах 50-54 Роквелла более прочные, нежели ножи с высокой твердостью, но при этом слабее удерживают заточку. Ножи с твердостью от 58 Роквеллов и выше хорошо удерживают заточку, но обладают повышенной хрупкостью (кроме этого, такие ножи будет сложно заточить «на коленке»). Именно по этой причине идеальной твердостью для ножа выживания является твердость от 54 до 58 Роквеллов.

При этом стоит отметить, что если речь идет о мощных тесаках, предназначенных преимущественно для рубки, то следует отдать предпочтение малоуглеродистой стали, закаленной до 50-54 единиц.

В качестве хороших углеродистых сталей для ножей можно посоветовать марки 1095, 5160, О1, А2, а также отечественные инструментальные стали серии У и рессорную сталь 65Г (в особенности для рубящего инструмента). В качестве хорошей нержавеющей стали можно привести такие марки, как 440С, AUS8, AUS10 и даже 420НС.

6. Спуски клинка – каким отдать предпочтение?

То, насколько хорошо режет нож выживания, зависит не только от хорошей стали, но и от геометрии его клинка, а именно спусков. Самыми универсальными в данном случае являются плоские спуски. Они позволяют без труда выполнять все основные операции, а именно резание, строгание, раскалывание и рубку без риска повредить клинок. Близкими по своим рабочим характеристикам к плоским спускам являются спуски с «сабельным» профилем.

При этом выбирать себе в качестве универсального ножа для выживания клинок с вогнутыми спусками – категорически не стоит. Несмотря на то, что резать продукты он может даже лучше, чем клинок с плоскими спусками, но для силовых работ (например – рубки) он практически не подходит, поскольку в мягкой древесине вязнет, а при рубке твердой существует реальный риск выкрашивания целых кусков клинка (и тому есть масса примеров).

Если говорить о линзовидных спусках, то они менее универсальны, да и затачивать ножи с подобной геометрией в походных условиях также сложнее. По этой причине свой выбор следует остановить именно на ножах с сабельными либо плоскими спусками.

7. Хвостовик – сплошной или всадной?

Хвостовик ножа – это продолжение клинка, идущее внутри рукояти. И именно та точка, в которой хвостовик входит в рукоять, является самым слабым местом ножа. Именно по этой причине нож, рассчитанный в том числе и на силовую работу (как, собственно, и нож выживания) должен иметь реально прочный хвостовик идущий по всей длине рукояти, а именно – фуллтанг. И искать каких-либо компромиссов здесь нет никакого смысла. Во-первых, сломать такой нож практически нереально (за исключением случаев перекала стали или локальной усталости), а во-вторых, даже со сломанной рукоятью (а точнее накладками рукояти) такой нож может продолжать использоваться, чего не скажешь о ножах с другими типами хвостовиков.

Близким к фуллтангу является скрытый хвостовик (то есть идущий практически по всему объему рукояти, но при этом невидимый снаружи). Он занимает второе место по своей надежности, а также удобству в использовании ножа со сломанной рукоятью. Ножи выживания с подобным хвостовиком тоже являются хорошим вариантом, хотя все-таки лучше отдать предпочтение фуллтангу.

8. Выбор рукояти ножа

Последним важным фактором при выборе ножа выживания является материал его рукояти. Ведь если она треснет или, тем более, расколется на части, то удобство применения ножа резко упадет, а в некоторых случаях его нельзя будет применить вовсе.

В настоящее время на первом месте по популярности стоит материал для рукоятей под названием «микарта». Она может быть льняной или конопляной, и сочетает в себе прочность, стойкость к загрязнениям и практически невосприимчивость к повышенной влажности.

На втором месте стоят G-10 и Zytel. По своим свойствам они близки к микарте и также являются отличным материалом для рукоятей ножей выживания. Как можно видеть, в список рекомендованных материалов не входит дерево. Вызвано это тем, что оно более зависимо от перепадов влажности и температуры, а также обладает большей хрупкостью, нежели композитные материалы.

В качестве материала рукояти для крупных тесаков можно посоветовать резины и резиноподобные пластики, гасящие вибрацию и снижающие действующую на руку «отдачу» при рубке, например Krayton или Hypalon. При этом, на самой рукояти должны быть нанесены рельефные элементы, улучшающие удержание и предотвращающие ее выскальзывание из мокрой руки.

На этом пока всё. В следующей части ждите ТОП-10 лучших ножей для выживания, выбранных на основании приведённых выше критериев.

В этой статье речь пойдет про изготовление самодельного ножа. В статье речь шла об изготовлении ножа с помощью ковки, в этот раз процесс изготовления гораздо проще, используется только метало и деревообработка. А ее можно сделать и помощью обычного напильника, впрочем, при наличии доступа к точильному станку или болгарке процесс изготовления развивается заметно быстрее.

Не смотрите на то, что в статье разговор идет об изготовлении самодельного ножа шеф повара, по этой технологии вы легко сможете сделать самодельный нож разведчика, классическую уголовную финку или, скажем, . Только учтите! Изготовление ножей может классифицировать как изготовление холодного оружия и наказываться статьей уголовного кодекса!

Надоело мне постоянно подтачивать свои ножи из бразильской нержавейки в процессе готовки, и загорелся я под новый год, себе подарок устроить в виде хорошего ножа. Полез в тырнеты искать, где бы мне такой купить, нашел пару предложений более менее, но все же не совсем то. То форма, то размеры не совсем моим пожеланиям соответствовали. Даже цена не играла особой роли, в районе 10 к мог потратить, себе любимому подарок то. Да и жена сказала, тебе надо, ищи и заказывай, я не против совсем. Оставался вариант на заказ, со своими размерами и формами. Но на работе, двое из коллег начали так же осваивать это ремесло, правда они клинки готовые покупают, и там уже с ручками колдуют, да и клинки у них маловаты для меня совсем. Но посоветовали они мне сталь одну, х12мф, сказали ищи из нее, прочная, жесткая. И понеслась.

Изучив свойства этой стали, перечитав много статей и отзывов, было решено искать нож из нее. А уж когда наткнулся на видео....

Не всегда получалось все этапы сфоткать, но по большей степени все процессы отображены. За фотки тож особо не пинайте. Все в разных местах, с разным освещением и в разную погоду. Кусок был заявлен как толщиной 4мм, шириной 40, ну а длины взял 35 см, где-то 20-22 см на клинок, и 12-13 на рукоять, но с шириной косяк оказался, всего 35 мм, ну да ладно. Нож с широким лезвием потом сделаем, летом, когда расковать можно будет сталь))) Рисуем либо от руки, либо на компе, контуры нашего будущего ножа и вырезаем из бумаги типо лекало. Прикладываем к полотну стали, и закрашиваем черным маркером все, что надо убрать с полотна. Идем к станку и хуярим. Вот режущая сторона готова. Тут я уже приблизительно расчертил границы спусков, и начал их выводить потихоньку.

При помощи вот такого не хитрого приспособления, я делал спуски. Вот это самое сложное, и долгое. Растопил 2 ведра снега))) нужно же охлаждать металл, иначе перекалим.

После мучительного изготовления спусков, расчерчиваем верхние границы ножа, обух то есть.

И получаем уже что-то похожее на нож. И при помощи того бруска, очень грубый, доводим спуски и выводим режущую кромку на черновую. Ну и шкурочкой чуток прошелся, посмотреть как получается.

Следующим этапом было подготовление ручки. У ребят попросил кусочек красного буржуйского ореха, не за бесплатно конечно же. Тут он уже распилен на 3 части. Долго думал какую ручку делать, хотел мельхиоровый наконечник, но сплошного куска мельхиора не нашлось, только худ литье, а для моих целей оно как-то не очень годилось. И решил сделать чисто из дерева, но из 3х кусочков, типо гарды и рукоять деревянные. Да и дырки делать проще в небольших кусках. А от заготовки ножа убираем все лишнее болгаркой и наждаком. Параллельно еще шкурил лезвие немного. У меня скомкано получилось, делал вечерами и ночами. На что времени хватало, тем и занимался.

Куски дерева размечаем, и высверливаем и зачищаем отверстия, чтобы надеть на хвостовик. Из половинок не стал делать, не нравятся мне заклепки, лишние мостики слабины ручки. Да и в холодную погоду, будут морозом по руке обжигать.

Фотки устройства нет, опишу так, на плоскую доску приклеена шкурка на 2х сторонний скотч, и с помощью него подгоняем наши кусочки дерева друг к другу, чтобы не было зазоров между ними. Вот так одевая и снимая каждый раз на хвостовик. и убираем вот эти щели.

После всех танцев с бубном заматываем лезвие изолентой полностью, чтобы клей не попал, разводим эпоксидку согласно инструкции и приступаем.

Собираем нашу будущую рукоять воедино с ножом. Я стягивал веревкой, затягивая при помощи подручных средств, фотки нет((Но если найдете большую струбцину, то вам будет проще.

А через сутки, предназначенные для застывания клея, принимаемся за обработку ручки. Спилил все лишнее с верхней части ручки с небольшим запасом под дальнейшую обработку. Разметил ось симметрии и от нее уже будущие края рукояти. И начал отпиливать все лишнее.

Дерево плотное, ножовкой по металлу пилится долго, но главное пилится)) и вполне ровно.

Отпилив по бокам все лишнее, размечаем контуры будущей ручки. И отпиливаем все с нижней части.

оставляем немного для дальнейшей обработки, в данном случае лучше не допилить, чем перепилить.

Спасибо моему учителю по трудам, что не бухал а учил нас, и научил общаться с напильниками разными))) Вытачиваем дальше все напильниками грубыми и не очень.

Закругляем грани ручки, уже мелкими напильниками, и грубой шкуркой. Хорошо, что жена уже спала, и не видела слоя опилок))) но я все выстилал газетками. а потом протирал пол мокрой тряпкой)) чистота залог успеха.

Шкурим и ручку и лезвие, выравнивая все поверхности. Шкурил в любое свободное время, и на работе, и дома.

Ну а дальше берем кусок старого валенка и изготавливаем вот такой девайс: болт, шайба большая, круг войлочный, шайба большая, гайка. Можно еще одной гайкой законтрить. Кстати взяв круг шкурки и положив на внешнюю сторону войлока, можно выполнять шлифовку изделия)))

После всех шлифовок, на диск войлока наносим пасту гои, и шлифуем лезвие, до зеркала мне уже лень было доводить, да и не к чему мне особо это зеркало. Да и дрели под рукой не было, только шуруповерт, а он не дает таких больших оборотов, необходимых для лучшего выведения.

А после лезвия, берем еще один чистый диск, и им вычищаем все дерево от пыли и стружки. По правильному конечно, вначале надо было лезвие полностью вывести до блеска. А потом уже ручкой заниматься, но повторюсь, по времени был ограничен разными условиями, и делал все сразу. Изучив кучу пропиток, решил пропитать древним способом, хоть и долгим, но надежным. Купил пару пузырьков льняного масла художественного. Так как ручка вполне большая и длинная, пришлось покупать баночку какой-то гадости. Берем кастрюльку небольшую, на дно марлю или тряпку, на тряпку вскрытую банку. В банку заливаем масло, в кастрюлю воду, не перепутайте.

Разогреваем масло градусов до 60-70, больше не надо, эпоксидка не очень любит высокие температуры, опять заматываем немного лезвие изолентой, чтобы не запачкать его, и опускаем в него нашу рукоять. И наблюдаем как из дерева выделяются маленькие пузырьки воздуха. Как пузырьки прекращаются, вынимаем и обтираем салфеткой. У меня эта процедура заняла где-то час, с несколькими подогревами масла.

Откладываем нож на подоконник под солнечные лучи, нам нужен ультрафиолет для полимеризации масла. Но я еще пару раз протирал его салфеткой с маслом, пока масло не перестало впитываться вообще. Не забываем каждый день переворачивать его на подоконнике, чтобы со всех сторон масло полимеризовалось. А вечерами делаем заточку. Тут не буду подробно все расписывать, еще на одну тему хватит, теорий заточки ножей. Да и не совсем я ее освоил еще)) Учусь пока.

Ну а пока масло сохнет, а лезвие точится, сделаем из нашего шэфа, походный вариант, изготовим ножны для него. Я часто выезжаю на природу, и там готовлю, и приходится брать свои ножи из бразильской нержавейки, изворачиваясь заворачивать их, и укладывать аккуратно в рюкзак, так чтобы и руку не повредить если чего достать надо, и рюкзак не проколоть острием. В общем геммор еще тот. И решил я, раз ширина клинка не идеальна для меня, то и сделаем из него походный вариант, для дома буду делать еще один. Правда меня жена наверное пристрелит)) Ну это другой вопрос. Опять обращаемся к нашим коллегам, и берем у них еще небольшой кусок деревяхи. Решил из одного дерева все сделать. и ручка и ножны. Опять прикидываем на листочке бумаги, как это будет выглядеть, и из каких кусков состоять. Размечаем брусочек, и нарезаем на части. К этому времени взял у брата в аренду шлифовальную машинку, которая шкуркой шлифует. И этим чудо девайсом приводим стыки деревях согласно плану в более-менее приличное состояние. То есть чтобы стыковались ровно. Без особо больших зазоров. Вот на следующем этапе, мое терпение и лопнуло. Высверливаем в каждом куске дырку под нож, очень долго я с этим провозился, а желание поскорее все закончить уже было большим, и из-за этого в ночи наспех поклеил эти куски, не подогнав по хорошему стыки. В итоге в одном месте выплыл косяк потом. Но не критичный конечно. Да и клеил я в пятницу уже ночью, а было желание за выхи остальное обработать полностью. А сутки все равно ждать надо. и не стал откладывать и поклеил.

Клеил с армированием кстати, чтобы при поперечных нагрузках, в местах склейки не развалилось. Армировал тонкими металлическими шпильками. в каждом стыке по 2 шпильки. Ну а после высыхания клея, идем в гараж, берем чудо шлифовальню, и убираем все лишнее с ее помощью. И возвращаемся к войлочным девайсам, берем разные шкурки на уменьшение и вышлифовываем до гладкости предельной, а потом вычищаем чистым войлоком. Пропитку ножн решил делать холодным способом. Правда во внутрь заливал горячее, внутри были частички воска, и надо было их расплавить, а наружнюю часть пропитывал неделю, каждый день нанося небольшим слоем. В первую пропитку конечно наносил час слои, пока не перестало впитываться. Ну и к ножу их. На подоконник. Переворачивая постоянно.

После того, как нож с ножнами просохли, а масло полимеризовалось, пусть и не полностью, потом дойдет еще. Готовим состав для финишной обработки. Берем пчелиный воск и наше льняное масло в пропорциях где-то 2 части масла и 1 часть воска, но я на глаз, возможно и не выдержал ровно, но почитав перед этим рецепты приготовления, понял что нет точных пропорций, хотите 1/3 хотите 1/4, а хотите чистым воском обрабатывайте. Была возможность еще карнаубским воском обработать, но решил уж сделать из нашего, пчелиного. На водяной бане растапливаем воск в масле до однородности.

Моей задачей был нож,которым можно и мясо порезать, разделать, и чтобы он заточку сохранял после этого. Люблю я помидорки с мясными блюдами, а их тупым ножом резать плохо. Могу сказать, задача выполняется на ура. Бразильцы так не могут. Нож конечно получился не идеальным, есть пара косяков на спусках, пара косяков на ножнах, но все эти косяки по большей степени - эстетические придирки, и на практическое применение никак не влияют. И думаю для первого раза простительно)) Ну и еще маленькая ремарка: бюджет. кусок стали - 300 рублей. дерево на рукоять и ножны - 500 рублей (конечно доска такого дерева стоит 5 к рублей, но она 2 метра, а я использовал 15-20 см от доски всего) шкурка - около 500 рублей. масло льняное - 200 рублей. 1500 дальше идут приобретения для ножа, которые остались в моем распоряжении на всю оставшуюся жизнь, так что их трудно считать себестоимостью ножа. напильники, надфили, и еще мелочи всякие около 1к рубля бруски для заточки обычные - 150 рублей брусок алмазный 1,5 к. тисочки маленькие 300 рублей итого около 4.5 рублей. Можно конечно было найти готовый нож в такую стоимость, но остаться без таких ништяков как алмазный брусок. который потом пришлось бы покупать все равно. Все, можете пинать.

Gobly комментирует:

Классный ножик получился!

маленькая поправочка - на подоконнике масло не полимеризуется т.к. стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение. а нож действительно классный. респект.

Прежде всего, что стоит отметить: учитесь делать ножи из подручных средств — железок, керамики и в первую очередь камней, конечно. Условия выживания — это такие условия, к которым вы оказались по каким-то причинам не готовы, и у вас с собой может не оказаться не только ножа, но и вообще ничего. Поэтому советую в рядовых походах, не только тренироваться разводить огонь голыми руками, но и учиться находить твердые кремневые камни, отличать их от груды других камней, делать из них примитивные орудия промысла: ножи, скребки, наконечники для стрел. В общем все как у первобытных людей. Такие навыки пригодятся даже если у вас будет с собой нож.

Личные особенности

Нож должен быть вам удобен — тщательно подбирайте размер, баланс, форму рукоятки и клинка. Чем легче вам оправляться с ножом, тем больше шансов на выживание. Рукоять должна удобно лежать как в вашей ведущей руке так и вспомогательной, различными хватами. Из этого следует, что рукоять должна быть симметричной, без односторонних скосов. Заточка тоже должна быть симметричной. Вы должны легко и свободно владеть своим ножом. Также рекомендую развивать обоерукость, на случай если одна из рук утратит функциональность из-за травмы. Еще очень важен один психологический момент — хорошее владение собственным ножом придаст вам уверенности в себе и в завтрашнем дне.

Функциональность

Тут можно о многом поспорить, сейчас много различных материалов, марок сталей, можно купить, заказать нож по своему вкусу у мастера, я лишь размышляю исходя из собственного опыта. Нижеприведенный пример попадает в категорию холодного оружия, но статья не о том.

1) Фултанг и только фултанг

Рукоять может сгореть, оплавиться, треснуть на морозе, расколоться при падении, короче потерять свою форму. Должна быть возможность набрать рукоять самостоятельно в походных условиях. Фултанг увеличивает вес ножа, но придает прочность рукояти, позволяет пользоваться ножом как стамеской, протыкать различные деревяшки нанося удары по головке.

2) Массивная головка с рифлением и сквозным отверстием

Головка должна позволять оглушать животных, откалывать куски камней, править жесть, ломать замки, шпингалеты, разбивать автомобильное стекло, в общем быть молотком. Отверстие для темляка, шнура, паракорда. Думаю не нужно объяснять, что при наличии отверстия удобнее сделать копьё или гарпун.

3) Рукоять

Как писалось ранее, необходима удобная для обеих рук и различных хватов рукоять из огнеупорного материала. Небольшой упор как со стороны клинка, так и со стороны головки.

Материал должен предотвращать выскальзывание ножа из руки при самых различных климатических условиях, будь то дождь, жара, мороз.

Никаких полых отдельных приваренных ручек с ремнаборами и НАЗом быть не должно. Полая рукоять легче ломается при нагрузках или падении со скал. Я в детстве раздолбал рукоять просто кидая нож в дерево. Поэтому материал рукояти не должен быть хрупким. Если уж рукоять полая, то она должна быть выкована из продолжения полотна клинка составлять с ним единое целое, не быть слишком толстой и круглой.

Цвет рукояти — ядовито-желтый или оранжевый, чтобы нож можно было легко найти под водой, на песке, на снегу, в камнях, в темноте и т. п.. Цвет должен отличаться от естественного природного фона, демаскировать нож. На чёрные углубления, которые вы видите на рисунке, можно намотать леску.

4) Гарда

Гарда необходима. Встречал мнение, что гарда мешает в бытовом плане (хотя это на мой взгляд полная чушь, просто нужно больше тренироваться в бытовом плане...), но её защитная функция просто необходима, особенно если нет темляка, а рука замерзла или ослабла от голода.

Верхняя часть гарды, кстати, может быть выполнена в виде кольца — с широким отверстием (наподобие штык-ножей), чтоб в него можно было вставить древко копья.

5) Клинок

Сталь клинка и полосы в целом, поскольку у нас фултанг, не должна быть слишком твёрдой. Твёрдость — это хрупкость и ломкость. Естественно, сталь должна быть нержавеющей. Ширина обуха 4-5 мм. Да, должен быть толстой, выдерживающий нагрузки клинок, нож должен терпеть удары по обуху камнями и палками.

Длина клинка — сантиметров 18 (на картинке короче). Достаточно длинный клинок, но, таким ножом удобнее расщеплять древесину для костра двумя руками, рубить кости, сухожилия крупной дичи, легче дотянуться до напавшего на вас хищника или до петли, в которой вы запутались. С длинным клинком легче идти через заросли какой-нибудь крапивы.

Немного о блеске . Блестящим, отполированным клинком можно подать сигнал, например, вертолётчикам. Однажды мы с друзьями ползли по скалам и на нас начали пикировать местные коршуны — достаточно крупные хищные птицы. Достав свои блестящие ножи мы от них отмахались. Простой пример, но даже простые вороны могут вас активно атаковать, защищая свою гнездовую территорию. А если вы покажите им, что у вас в руках есть что-то большое и блестящие они умерят пыл.

Еще большой блестящий нож может быть весомым аргументом при встречи с самым опасным животным еще на стадии переговоров...

Серрейтер — усложняет заточку в полевых условиях. Его функционал при разрезании сухожилий дичи может заменить выступающая заточенная пята .

Средняя часть лезвия — прямая. Легче отделять щепу от поленьев.

Подъём клинка начинается с выступа. Помогает резать натянутые веревки, стропы. Сам подъём скруглен, это позволяет легче снимать шкуру с туши животного.

Заточка только двусторонняя с прямыми спусками.

Пила на обухе — пригодится, чтоб лишний раз не тупить лезвие, но при этом сохранить обух незаточенным.

Скос — не заточенный, для вашей же безопасности, облегчает нож и увеличивает его «колкость».

Кончик ножа лучше закалить, мягкий кончик может погнуться при нагрузке, а при разгибании всё равно отломится, поэтому пусть он лучше отломится при более сильных нагрузках.

Отверстие близ гарды помогает фиксировать нож на древке. Однако, его наличие может ослабить нож на излом, лучше обойтись без него.

6) Ножны

Делайте из кожи. Почему? Ну, их можно нарезать, сварить и съесть.

Лучше, если нож сидит в ножнах без дополнительной фиксации рукояти, т.е. без застежек, ибо нож должен доставаться одним движением а не двумя. Но у нас нож большой тяжелый, так что застежка пригодится, главное держать её расстёгнутой при обычном прямоходящем передвижении и застёгнутой при сложном перемещении. Был у меня такой случай, я поднимался по склону впереди группы, когда быстро появившиеся волки перегородили мне дорогу и встали, что называется, «в упор». Нож был в ножнах, а рукоять пристёгнута и я понимал, что не успею достать нож если они напрыгнут. Повезло, что у самого ближнего ко мне волка, а стоял он в двух метрах от меня, из под ног выскочил камень, на который он опирался. Он отвел взгляд вниз. этих секунд оказалось достаточно, я за секунду снял с шеи рогатку, из кармана вытащил случайно завалявшуюся большую сосновую шишку и выстрелил по волкам. Они, как это не смешно, испугались и убежали. Но, предположим не было бы у меня рогатки, а волки бы не испугались и напали первыми. Секунды решают в общем...

Где должен висеть нож?

При пешем походе — на поясе с удобного для вас бока. Он там меньше всего мешает. Еще можно носить на внешней стороне бедра, но при пересечении скальных преград его нужно будет пристегивать и его неудобно будет доставать противоположной рукой. При сплаве на байдарках — на груди, но так, чтобы при случайном зацепе, при поднимании рук или весла, рукоять не доставала до лица и шеи (сам нож должен быть короче в таком случае, короче, это уже спасательный нож). Мне однажды таким образом нож ударил в зуб, хорошо, не в глаз.

Заключение

Нож должен быть ножом: колоть, пробивать, резать, расщеплять, отделять, ничего более. Исторические решения давно есть — это охотничьи и промысловые ножи, а также современные штык-ножи. Эти решения — результат многовековой практики. Поэтому изобретать сейчас специальные ножи для диванных выживальщиков — это просто смешно. Выживают гибкие мозги, тренированное здоровое тело и хороший опыт. Лучше больше практикуйтесь. Учитесь делать вспомогательные по отношению к основному ножу режущие и колющие предметы из подручных средств. Учитесь делать луки, пращи и копья и пользоваться ими. Тренируйтесь ставить ловушки. Всегда легче добыть глухаря, воробья, суслика, белку, зайца, пищуху, бурундука, мышь, крысу, рыбу, а для этого нож — не предмет первой необходимости.

Повторяю: охотничий, промысловый, армейский — вот это реальные ножи для выживания. То, что сейчас на фоне популярности субкультуры survival продается под видом ножей для выживания — это обрезанные до допустимых законодательством варианты настоящих ножей. Компании-производители, прекрасно понимают, что им не продать ножи массово, на владение которыми нужны лицензии. И для массовых продаж они впаривают различные допустимые модели, таким образом подрывая длинную благородную историю выживания.

Хорошо, что у нас в России есть масса рекреационных мест, где вы можете приобщиться к выживанию в самых различных условиях. Дай бог вам удачи в этом нелегком деле, здоровья, бросайте курить, много не бухайте, берегите себя и природу.

Дополнение

Как сделать финский нож пууко своими руками

Пуукко является одним из главных типов универсальных нескладных ножей с тысячелетней историей. Это небольшой (короткое лезвие, зачастую меньшее длины рукояти), относительно простой в изготовлении финский нож, функционал которого подходит для выполнения многих задач, связанных с охотой и хозяйством. Лично мне этот нож полюбился своей простотой и аскетичностью: в различных его вариациях можно найти себе отличный рабочий инструмент, в котором не будет ничего лишнего.

Поиск информации

Это был мой первый опыт изготовления ножей в принципе, так что весь процесс начался со сбора информации. Благодаря сайту guns.ru была выучена терминология и основные моменты в изготовлении ножей от клинка до рукояти, на википедии была прочитана статья о пуукко и изучены ссылки на сторонние ресурсы, откуда впоследствии были взяты источники для вдохновения, на ютубе просмотрел множество видео об изготовлении и особенностях разного рода финок. Был сделан примерный чертеж. Я был готов приступать к работе и она закипела.

Основные ингредиенты

Нам понадобятся: верстак с тисками, большой напильник по ГОСТу 2шт., деревянный брусок (древесина по вкусу), медные пластины, печь, наждак, наждачная бумага, ножовка по металлу, шуруповерт, машинное масло, пинотекс, эпоксидный клей, маркер и проч. мелочевка.

Изготовление

Началось всё с отжига в печи. С одним из напильников при температуре 800 градусов была проделана подобная процедура с последующим медленным остыванием.

Затем, клинок и хвостовик были приведены в адекватное состояние с помощью напильника и наждака. Вылез небольшой косяк, пришлось укоротить длину лезвия. На хвостовике сделаны пропилы, дабы при вставке в рукоять, эпоксидный клей заполнил их.

Так как на хвостовик нанизывается сначала больстер и только потом рукоять (внезапно), сначала было просверлено отверстие в толстой медной пластине. На хвостовик она стала надеваться с трудом, что подходило на роль перегородки прекрасно.

В деревянном бруске было просверлено отверстие чуть больше длины хвостовика и в деревянном бруске, затем был сделан наклонный спил на его торцевой части, что было решением скорее с эстетической, нежели с практической цели.

И клинок, и больстер, и рукоять были соединены и подогнаны друг под друга, дабы убедиться, что пока дело идёт верно.

Лезвие прошло закалку в печи при температуре 900 градусов с последующим опусканием в машинное масло.

Клинок, больстер и рукоять были снова соединены и посажены на эпоксидный клей. На рукоять была нанесена черновая разметка, которая далее все равно была изменена, еще дальше отойдя от первоначального чертежа.

Все самое ненужное было вновь беспощадно отпилено.

Был обнаружен еще один небольшой косяк в рукояти, поэтому я приступил к исправлению его всё той же эпоксидкой и напильником. После последующей обработки наждачной бумагой, нож приобрел следующий, почти финальный вид.

В конце концов, рукоять была пропитана пинотексом.

Итог

Изделие, хоть и вышло довольно грубым, но всё же стало ножом. Опыт, полученный в процессе изготовления этого пуукко, является для меня поистине бесценным. Надеюсь, что из той информации, которую я здесь собрал, кто-то более аккуратный и рукастый сможет сделать что-то намного лучшее.

Нож - древнейший инструмент, с помощью которого человек защищал себя от опасностей и совершал хозяйственные работы. Даже в наш век высоких технологий это орудие не забыто, а применяется как в повседневных хлопотах, так и в профессиональной деятельности. Но есть ситуации, когда для победы над стихией и врагами просто необходимо иметь при себе универсальное усовершенствованное оружие - нож для выживания.

Множество функций под рукояткой

С появлением в прокате фильма Сильвестра Сталлоне о приключениях героя вьетнамской войны по имени Рембо российский зритель узнал не только о тактических приемах американской армии, но и об особенностях их вооружения. Рембо удается победить противника в джунглях не только благодаря смекалке, но и универсальному ножу для выживания - мультитулу.

Устройство и целевое применение

Это название произошло от английского «multitool» - многофункциональное орудие с широким спектром применения. Вначале оно входило в базовый набор вооружения летчиков США и представляло сочетание внушительного лезвия с массивной рукоятью со вставной пилой. Позже его оснастили дополнительными приспособлениями, а после выхода «Рембо» на экраны всем любителям приключений захотелось иметь такое оружие.

Сейчас оно производится не только для американской армии, но и для военных большинства стран, ведь уникальная способность удерживать внутри полости рукоятки важные разноплановые предметы и припасы делает его незаменимым для попавшего в суровые и опасные условия солдата, путешественника, ученого, метеоролога, полярника.

Пригодится он и любителям ходить в лес по грибы и ягоды, ведь не исключена вероятность заблудиться или наткнуться на дикого зверя. Таким образом, оружие для выживания в экстремальных условиях будет полезно не только при боевых действиях, но и в туристических походах и путешествиях по краям дикой природы, ведь с его помощью можно:

• охотиться и рыбачить;
• разжечь костер и приготовить еду;
• соорудить убежище от непогоды и хищников;
• построить крепкое жилище;
• сделать дополнительные приспособления для охоты и рыбалки, шитья и ремонта;
• защищаться от нападения животных и злоумышленников;
• шить и латать одежду и обувь;
• нарезать ветки и рубить щепки для костра;
• контролировать свое местоположение по компасным направлениям;
• оказывать первую медицинскую помощь при ранениях.

Все составляющие такого устройства должны быть исключительного качества, для того чтобы выдержать самые сложные погодные условия. Ведущие инженеры всего мира работали десятки лет над разработкой и анализом прочности элементов в конструкции.

Уникальное содержимое

Высокопрочная сталь и удобная форма лезвия всегда сочетаются с широкой полой рукояткой, внутри которой находится целый арсенал необходимых средств. Это так называемый неприкосновенный аварийный запас (НАЗ).

Обычно ножи для выживания большие, хотя размер некоторых моделей корректируется за счет складной конструкции. Лезвия меньше 9 см и больше 15 см использовать неудобно, поэтому лучше выбирать длину в этом диапазоне. Содержимое тоже варьируется в зависимости от модели и типа производства, но если брать классический набор НАЗ, туда входит следующие составляющие:

Наличие в наборе компаса значительно облегчает задачу выживальщика по определению местоположения, однако, тут есть одна сложность - лезвие и рукоять в этом случае должны быть изготовлены из немагнитного металла, иначе стрелка не будет показывать правильное направление. Но такие материалы не отличаются большой прочностью, поэтому компас лучше носить как отдельный предмет в рюкзаке.

Цель определяет форму

По мнению экспертов, лучший нож для выживания в экстремальных условиях имеет фиксированное, острозаточенное лезвие, обух которого достаточно широк и массивен как для замены молотка при забивании гвоздей и колки орехов, так и для нанесения тупых ударов противника с целью нейтрализации.

Складной аналог компактнее, но он удобен для хранения в рюкзаке и подойдет туристу, а не воину. Это не делает его бесполезным, поскольку рукоятка вполне вместительна для множества полезных вещей, а сама конструкция пригодна для выполнения 20-30 основных действий. Есть и недостатки:

• большая вероятность поломки механизма раскладки при падении, аварии, длительном контакте с водой;
• неудобство применения в ситуациях, требующих быстрой реакции, - при нападении или несчастном случае, когда требуется мгновенно нанести удар или перерезать путы;
• относительно небольшие размеры, узкое и тонкое лезвие;
• маленькая ширина обуха.

Таким образом, складной инструмент подойдет военному врачу, путешественнику и туристу больше, чем тренированному солдату спецназа. Подходящая длина клинка у такой модели составляет от 10 до 15 мм, а ширина - 5 мм. Особое внимание нужно обратить на материал лезвия - хром и ванадий предпочтительнее более распространенной версии из углеродистой стали, которая подвержена коррозии при повышенной влажности.

Также важен вид кромки лезвия, которое представлено в двух вариациях:

1. Прямое и заточенное;
2. Зазубренное по типу пилы (серрейторное).

Второй тип кажется более полезным, ведь с помощью такой подручной пилы можно спилить дерево, разрезать толстую кость и плотный материал, даже металлическую цепь, если постараться. Но серрейторное лезвие затупится быстрее гладкого, а наточить его до нужной остроты вдали от цивилизации вряд ли получится.

Поэтому его выбирают для краткосрочных походов или принимают факт, что при частом использовании такой нож станет просто хранилищем НАЗа и дубинкой, в лучшем случае. Гладкое лезвие легко заточить имеющимся в НАЗе кусочком наждачки.

Оружие отечественное и зарубежное

Трудно выбрать идеальное изделие, отвечающее все запросам и пожеланиям пользователей. В каждой модели есть преимущества и недостатки, поэтому нужно внимательно изучить конструкцию визуально и документально, ведь в сертификате качества указано множество параметров, которые невозможно определить «на глаз».

Мультитулы и ножи для выживания российского производства ничем не уступают американским аналогам, хотя зарубежные модели по-прежнему привлекательны для любителей приключенческих фильмов. Основное отличие мультитула от армейского ножа - в ставке на множество дополнительных инструментов, помимо компактного клинка. Это, скорее, переносная ремесленная мастерская, а не оружие.

Лидирует испанский универсальный нож «Король джунглей» (Jungle’s king), лезвие которого представлено в трех разных вариантах и покупатель может выбрать модель, соответствующую его запросам. Орудие стало легендарным, прославившись в руках героев войн и знаменитых путешественников по всему миру. Оно также наиболее функционально, имея в составе как компас, так и внушительный набор НАЗ:

На рукоятке всех моделей намотана высокопрочная бечевка, выдерживающая вес в 50 кг. Клинок имеет длину от 12 до 15 см и сделан из сплава стали с хромом, молибденом и ванадием, что делает его неуязвимым для коррозии и механических повреждений.

Второе место можно смело присудить российскому изделию - универсальному ножу НВ-101, под кодовым названием «Басурманин». Он немного меньше по размеру, чем победитель рейтинга, но не менее функционален, в его наборе имеются:

Рукоять сделана из стали и поделена на два отсека: в одной находится бечевка и компас, а в другой - пила и стилет. Лезвие имеет длину 16 см и толщину 3,5 см, выполнено из вороненой стали высокой прочности.

Среди туристических моделей первое место единогласно отдано Ganzo g8012. Этот нож не только удобный, но и красивый (причем, с практической точки зрения) - он выполнен в черной гамме с флуоресцентными цветными окантовками, что позволяет легко найти его в рюкзаке и в темное время суток. Рукоятка обернута полимерным материалом, что исключает выскальзывание из рук, а внутри находятся:

• стропорез и огниво;
• рыболовные снасти;
• лекарства;
• нити и иглы;
• пила и пинцет.

«Пятка» для розжига расположена на обухе, который достаточно широк для использования в виде молотка. Все это делает нож данной модели идеальным выбором для любителей горных походов и лесного кэмпинга.

Весьма популярен среди выживальщиков и вариант под названием «Аллигатор». По своим составляющим он мало отличается от вышеперечисленных ножей, в нем есть все необходимое. Единственное, на что надо обратить внимание - качество пилы. Было много жалоб от покупателей на сложности в распиливании крупных предметов.

Даже толстую ветку дерева приходилось пилить продолжительное время. Также ножны ощутимо гремели во время движения. Если для туриста это не очень существенный недостаток, то для военного, которому нужно двигаться бесшумно, это важный нюанс. Производитель усовершенствовал комплектацию этой модели, но, тем не менее, лучше проверить эти два фактора при покупке.